Название «парник» характеризует это устройство как вспомогательное средство для раннего открытия овощеводческого сезона. Однако знаток использует его преимущества в течение всего года, что вознаграждается хорошими и богатыми урожаями. Естественно, для этого требуется, чтобы парник был переносным. Тогда в случае необходимости парник можно переставлять в различные   места   и оптимально   использовать   его   назначение.

Для защиты растений от заморозков до —3°С хорошо зарекомендовали себя пленочные укрытия. Стальные и деревянные каркасы — купленные или собственного изготовления самых различных форм — представляют собой несущие элементы. В принципе для их обтяжки можно использовать любую прозрачную пленку. Однако устойчивая к ультрафиолетовым лучам армированная пленка наиболее долговечна, поскольку не разрушается под их воздействием.

Стационарные парники предоставляют садоводу-любителю широкое поле деятельности. Если простые пленочные укрытия служат в основном для защиты от непогоды и диких животных, то стационарные парники в принципе можно использовать как теплицы. Оснащение их устройствами для отопления, вентиляции и орошения позволяют добиваться поразительных результатов. Там, где нет возможности поставить теплицу, надежной заменой ей служат хорошо оборудованные и достаточно большие парники.

Сооружение парника

Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или другого материала. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Поступающие в продажу стандартные оконные рамы имеют в ширину 100 см и в высоту 150 см. Пригодны также рамы любых других размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Многие садоводы-любители охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать.

Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание. В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней погоде за парниками следует вести постоянное наблюдение. В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или сильное охлаждение при открытых рамах могут за короткое время свести на нет весь затраченный труд. Для большей надежности используют устройства, которые автоматически открывают и закрывают рамы. Такие устройства функционируют без ватрат электроэнергии.

Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10—20 см в направлении на юг или юго-восток. Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.

Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для этого пригодны соломенные или тростниковые маты, а также маты из стиропора, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Соломенные и тростниковые маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении. Одного лишь проветривания для этого недостаточно.

Тот, кто хочет использовать парник особенно интенсивно и независимо от наружной температуры воздуха, устанавливает отопление. О подключении парника к центральному отоплению жилого дома может идти речь лишь при очень больших размерах парника. При электрообогреве в качестве нагревательного элемента обычно используют металлическую сетку.

С учетом высокой стоимости электроэнергии необходимо как можно лучше защищать обогреваемые парники от потерь тепла. Поэтому для остекления рам используют изоляционное стекло, а еще лучше полые пластмассовые плиты. Боковые стенки и дно обкладывают пенопластом.

Использование электрообогрева с помощью металлической сетки, естественно, требует подключения к электросети. Расход электроэнергии при этом небольшой. Так, мощность электрообогревателя из специальной металлической сетки длиной 3 м и шириной 1,3 м составляет примерно 350 Вт. Сетку подключают к электросети напряжением 220 В через понижающий трансформатор в герметичном корпусе. Низкое напряжение даже при прикосновении к оголенной сетке совершенно безопасно. Температуру почвы регулируют с помощью блочного переключателя. На теплоизоляцию из пенопласта насыпают слой песка толщиной примерно 2 см, расстилают сетку и монтируют ее в соответствии с инструкцией изготовителя. Затем сетку укрывают слоем песка толщиной 3 см. Наконец, укладывают культурный слой почвы, толщина которого определяется глубиной залегания корневой системы выращиваемых культур. Такой способ обогрева хорошо зарекомендовал себя и в теплицах.

Если нет возможности подключиться к электросети, все равно нельзя оставлять парник без обогрева. В этом случае возвращаются к использованию навоза или другим биологическим методам получения тепла. Набить парник навозом относительно несложно, если, конечно, в наличии имеется нужный навоз. Лучше всего для этой цели подходит конский навоз, при использовании коровяка ферментация происходит медленнее, то есть тепло образуется не так быстро.

Парник с биообогревом отличается от парника с электрообогревом тем, что для его установки требуется выемка земли на глубину около 50 см. Боковые земляные стенки обкладывают досками или другим подобным материалом. Для теплоизоляции используют пенопласт. На дно кладут листья, солому, торфяную крошку или пенопласт, чтобы сохранить в парнике выделяемое при ферментации тепло.

Температура в парнике зависит от способа его набивки. Навоз и листья укладывают послойно. Чем выше доля листьев, тем ниже температура. Разумеется, необходимо приобрести некоторый опыт использования тех видов навоза и листвы, которые имеются в распоряжении.

Другие виды набивки состоят из листьев или соломы, азотного удобрения, торфа, компоста и полного удобрения, которые смешивают в определенном соотношении и закладывают в парник.

На набивку насыпают культурный слой почвы. Следует иметь в виду, что субстрат со временем оседает. Поэтому набивку следует делать соответственно высокой.